Será possível que a sátira perca sua essência? Essa é uma das questões que surgiram após o lançamento da coleção pré-outono 2021 da Balenciaga, apresentada como um lookbook digital neste fim de semana. Tendo como pano de fundo pontos turísticos famosos, a coleção misturou peças básicas de athleisure com as assinaturas ousadas do diretor criativo Demna Gvasalia, como óculos de sol futuristas, bolsas com estampa de réptil e casacos puffer marcantes. No entanto, embora as referências tenham se tornado comuns para os designers atualmente, o que antes era inovador e empolgante agora parece batido.
Desde o desfile de estreia de Gvasalia na casa de moda francesa em 2016, a Balenciaga passou a ser conhecida menos por sua elegância original e mais por sua atitude satírica e excentricidade. De fato, embora todas as coleções apresentem peças femininas como vestidos com ombreiras marcantes e brincos statement exagerados, hoje em dia, a palavra "Balenciaga" remete mais às postagens da marca no Instagram do que a qualquer outra coisa. A gestão de Gvasalia começou com uma grande reformulação nas redes sociais e, desde então, a marca publica exclusivamente fotos misteriosas e enigmáticas, sem legendas: um cachorrinho de pelúcia com óculos de sol enormes, uma bolsa Hourglass vermelha com estampa de crocodilo entre duas pernas tatuadas, uma cebola com um rosto de anime desenhado e um anel statement de cristal no topo. Ele também revitalizou modelos como a bolsa "City" da marca e, frequentemente, estiliza peças da Balenciaga com fontes e cores quase idênticas às da Ikea, Uber Eats e até mesmo da campanha presidencial de Bernie Sanders.
A coleção de pré-outono, com fotos manipuladas digitalmente em cenários internacionais, num espírito de viagem, apresentou muitas das assinaturas de Gvasalia que ele trouxe da Vetements: silhuetas oversized, uma mistura de peças esportivas e formais, e casacos e vestidos volumosos. No entanto, nada pareceu ter a mesma faísca que impulsionou sua trajetória na Balenciaga. Algumas referências à cultura pop apareceram na forma de camisetas e moletons do Hulk, e um logotipo semelhante ao da GAP estilizado como "GAY". Gvasalia também retornou a elementos familiares, como seu símbolo "BB", estampado em jaquetas corta-vento e bonés de beisebol. A maioria das bolsas, vestidos e casacos pareceu ser apenas um complemento à sua estética subversiva, e embora uma atualização tenha vindo na forma de materiais sustentáveis, nenhuma das peças em si se destacou particularmente. Embora as peças recentes da Balenciaga tenham pendido mais para o estranho do que para o elegante — como os saltos com detalhes nos dedos, as botas blindadas e as bolsas que imitam sacos de ração para cães — e frequentemente se esgotem rapidamente, parece que "até mesmo algo bom em excesso" pode ser possível.
Isso pode ser devido ao momento: afinal, a coleção conjunta "Aria" da marca com a Gucci — que muitos apelidaram de colaboração da década — estreou dias antes em uma explosão de glamour. Mas o espírito irônico e espirituoso que muitos esperam da Balenciaga não pareceu estar totalmente presente na última coleção de Gvasalia. A maioria das peças separadas pareceu mais sem graça do que fabulosa, e me pergunto quanto custará um par de jeans retos e desgastados ou uma calça de moletom sem forma quando forem da grife francesa em vez de, digamos, uma Hanes ou uma loja vintage. Peças como vestidos florais chamativos inspirados nos anos 80, botas de cano alto com bico fino e joias exageradas foram um pequeno alívio, mas, no geral, não pareceram inovadoras. De modo geral, a coleção não pareceu causar grande impacto, por si só. Não havia nada de particularmente inovador ou chocante que Gvasalia já não tivesse apresentado em coleções anteriores, e não estava claro se as roupas conseguiriam se sustentar sem o nome da icônica grife de luxo.
O público também parece dividido em relação à última coleção da Balenciaga. Embora o comentarista de moda José Criales-Unzueta tenha destacado a clara referência à Gap, ele não poupou elogios à coleção. “Não estou mais empolgado com a Balenciaga. O que antes parecia inovador e desafiador agora parece previsível e redundante”, afirmou Criales-Unzueta em seus Stories do Instagram, acrescentando que as roupas “não são empolgantes nem particularmente desejáveis”. O YouTuber e crítico de moda Luke Meagher (também conhecido como Haute le Mode) concordou de forma semelhante no Instagram, afirmando que a coleção “não é nem de longe revolucionária”, embora tenha notado a presença da predileção de Cristóbal Balenciaga por peças volumosas.
O público também não ficou entusiasmado. Alguns expressaram sua preferência por certas bolsas e botas no Instagram e no Twitter, mas, de modo geral, deixaram claro o quanto a coleção os desagradou. "Você escolheu alguns dos melhores looks, mas não sei o que pensar da coleção como um todo", comentou uma usuária na publicação de Meagher, enquanto outra desabafou na publicação de Criales-Unzueta no Instagram: "Fiz referências e citações repetidamente sem mostrar roupas e produtos criativos, interessantes e inovadores, e isso já não funciona há algumas temporadas."
Para onde quer que a Balenciaga vá no futuro, é evidente que a coleção de pré-outono terá que lidar com críticas iniciais mistas e com um desejo cada vez maior do público por roupas com alma quando chegar às lojas neste verão.
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Data da publicação: 17 de maio de 2021